Prueba de sensibilidad

2.- PRUEBA DE ESENSIBILIDAD
-Limpiar detrás de la oreja o en el pliegue anterior del codo común algodón empapado en alcohol.
-Prepara una pequeña cantidad de la mezcla; aplicar y tapar con un oposito.
-Esperar de 24 a 48 h.
-Si aparecen eritemas, irritaciones, granitos o picores se limpiara inmediatamente. En este caso, se dice que la prueba es positiva y no se debe aplicar este tinte. La tinción se tendría que realizar con otro tipo de tintes como los vegetales.
-Si la prueba es negativa, se podría aplicar el tinte.

Investigacion sobre la parafenilendiamina

1.- REACCIONES ALERGICAS A LA PARAFENILENDIAMINA                                  

  Parafenilendiamina

La parafenilendiamina es una molécula con una estructura química similar a diversas sustancias colorantes que se emplean en la industria textil y cosmética así como los medicamentos usados como protectores solares. Debido a esta similitud molecular los pacientes alérgicos a la parafenilendiamina suelen reaccionar también a algunas de las otras sustancias, denominadas reacciones cruzadas, y de este modo un individuo que se haya hecho alérgico puede que tampoco tolere un tinte capilar, las gomas negras o la aplicación de una sulfamida tópica, y es muy probable que también experimente reacciones eccematosas más o menos severas si su piel contacta con prendas de ropa de colores anaranjados-rojos y negro

 Ésta y otras sustancias de la familia de las aminas aromáticas llevan más de un siglo presentes en los tintes de pelo y, actualmente, dos de cada tres cuentan con ellos en su composición.unes.

Tambien se encuentra en los  llamados tintes  naturales como los  de Henna  y chamomilla (manzanilla) .

La Unión Europea (UE) regula su presencia y prohíbe que ésta supere un 6% de la composición de los tintes (un 3% al añadirlo a la solución oxidante necesaria con la que se obtiene el color).

Nadie  puede controlar  como se hacen las preparaciones en los salones de belleza

Hemos  podido  observar  también urticarias  relacionadas a  estas alergias de contacto.

 Es muy  peligroso  cuando  se asocia  angioedema, esto  puede dificultar la respiración.  ( Riesgo de insuficiencia respiratoria ).   …se produce hinchazón de las vías aéreas.

Lo mas  común  es que el paciente  presente  hinchazón de los parpados  o labios.

La alergia de contacto se manifiesta en los pacientes como un picor y enrojecimiento del cuero cabelludo, la  frente  e  incluso descamación  unos  días  más tarde.

Los adultos tienen más riesgo de desarrollar este trastorno.

Se produce por exposiciones reiterativas y, por tanto, la norma es diagnosticar esta patología en pacientes de más de 40 años.

Cuantas más exposiciones se realicen, el organismo reacciona produciendo anticuerpos contra este producto, que es lo que a largo plazo mantiene  la  alergia de contacto.

Además de la cantidad de veces que una persona se tiña el pelo a lo largo de su vida, también es fundamental el porcentaje de PPD presente en el tinte.

Causa la mayoría de las alergias producidas a los pacientes que se tiñen y también de las incapacidades dentro de la profesión de la peluquería.

actividades de cambios de color

1.Indica la  clasificacion de los tintes que se encuentran en el mercado
Tintes vegetales tintes metalico, tintes temporales, tintes de oxidacion,

2.La aplicacion repetida de tintes vegetales puede considerarse un tipo de coloracion progresiva.explica que significa esto y que diferencias hay con la coloracion progresiva de un colorante metalico.

3.Que criterios podemos seguir a la hora de excoger un tinte vegetal.
4.Por que motivo se utilizan cada vez menos los tintes fabricados con sales metalicas.

historia de la coloracion capilar

La aplicación de diversas sustancias sobre el cabello para cambiar su coloración está documentada desde tiempos inmemorables. Los egipcios que ya tenían esta costumbre y usaban una pasta de henna para este menester.
Los griegos también mostraban un gran interés en el cuidado capilar y de la misma forma utilizaban la henna para esta aplicación.
En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas. Esto se debía a que las mujeres romanas tenían el pelo castaño oscuro y las esclavas galas lucían el pelo rubio. El proceso consistía en la aplicación sobre el pelo de una pasta preparada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para provocar su decoloración. Para teñirse el cabello utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como la corteza de nuez, bayas negras y también la henna. Para realizar este proceso, preparaban una pasta coloreada que se obtenía mezclando colorantes y extractos vegetales con talco como excipiente.

El cuidado del cabello y su tinción también estuvo muy extendido en el mundo musulmán. En este caso, los hombres se teñían la barba con henna.
Durante el Renacimiento, parece ser que fue en Venecia donde comenzó la técnica de ecoloración del cabello por aplicación de una solución de sosa natural o natrum y exponiendo el cabello al sol durante horas. Este método pasó al resto de Europa y fue muy apreciado en Francia. También se emplean otros preparados para teñir el cabello obtenidos de la maceración y extracción de plantas, raíces y cortezas de árboles. En la Francia renacentista estaban de moda los polvos para teñir el pelo a base de una mezcla de flores secas con cenizas, extractos vegetales y un mucílago de soporte. Entre las flores secas se utilizaban las violetas y los lirios.
En la época barroca, a parte de la costumbre de utilizar pelucas, era frecuente la utilización de tintes para el cabello, empleándose extractos obtenidos por maceración y cocción de plantas como ruibarbo, musgo, nuez de agalla, corteza de abedul y otras plantas. Otro método era dejar secar las plantas, trocearlas y mezclarlas con cenizas de corteza de árbol. En el momento de su utilización se mezclaba el polvo con agua caliente para conformar una cataplasma que se aplicaba en el pelo durante horas. Para potenciar el tinte también se usaba un mordiente, el alumbre de potasio, que se usaba en el teñido de la lana. La decoloración del cabello se hacía según el método veneciano, empapando el pelo con una solución de sosa cáustica natural y exponiendo el cabello al sol durante horas.
Es en 1860 cuando se comienza a aplicar el agua oxigenada en cosmética capilar para realizar decoloraciones del cabello. Se le conocía como «el agua dorada de la fuente de la juventud» y su empleo se extendió rápidamente. Para la coloración capilar se venían empleando los productos tradicionales de extractos vegetales. A partir de mediados de siglo XIX se inicia la utilización del nitrato de plata o «agua de Grecia» como producto para teñir el cabello. El gran avance en coloración capilar se produce con el descubrimiento de las anilinas en 1840. Estos colorantes se habían empezado a usar en la tinción de pieles. Fue en 1863 cuando Haussmann descubrió el colorante p-fenilendiamina (PPD), que se empleó en peletería y años después su uso se extendió como tinte en coloración capilar.
Los primeros años del siglo XX están marcados por la rápida evolución en la tinción capilar. El lanzamiento de los tintes líquidos, soluciones de colorantes en agua, se produjo en Francia en 907 y la coloración final se producía por la oxidación de los colorantes por la acción del oxígeno del aire. La adición de una cantidad de alcohol y de amoniaco a la solución de colorante aumentó la eficacia del producto y mejoró los resultados de la aplicación. Hasta ese momento se tenían dos tipos de productos capilares con funciones opuestas y aplicaciones separadas. Para decolorar, el agua oxigenada con amoniaco. Para teñir, la solución de colorantes con amoniaco. El paso siguiente fue unir estos dos productos y justo en el momento de la aplicación, con el resultado de que se obtenía una decoloración y coloración simultánea.
Hoy día, la cosmética y en concreto el campo de la tinción capilar que nos ocupa está en constante desarrollo para ofrecer productos innovadores, pero que al mismo tiempo protejan al cabello, teniendo en cuenta aspectos que preocupan a los consumidores, como son la calidad, la ausencia de toxicidad y la protección del medioambiente.

Actividades de cambio de forma permanente

1. Indica verdadero o falso:
-El reductor en medio alcalino reconstruye la molécula de queratina.
falso
2. Comprueba el valor de pH que tienen los cosméticos utilizados en los cambios de forma permanente.

primera fase: alcalino
segunda fase: ácido

3. Coje un mechon del cabello de los que se retiran después de cortar el pelo y aplicale un líquido de permanente con un pH superior a 10 ¿Qué se observa? Indica la diferencia entre líquido de permanente un depilatorio.
Que se quema porque su ph es muy agresivo.
 La diferencia está en el ph, el liquido de permanente no puede superar el 9,5 y el depilatorio puede llegar  hasta 11

4. Razona porque es necesario el uso de guantes cuando se maneja el ácido tioglicólico.
Porque destruye la queratina de la piel y produce irritaciones en la piel.

5. Explica los criterios a seguir en la selección de un cosmético para utilizar en la primera fase de un cambio de forma permanente.
1 tipo de cabello
2 forma cosmetica
3 estado del cabello
4 tecnica de aplicacion

Alisado brasileño con queratina

Hitoria de cambios de forma permanentes

La ondulación permanente comenzó a utilizarse en Francia en el S. XVIII,

para rizar pelucas, con las que se conseguían peinados voluminosos

característicos de la época. Se enrollaba el pelo húmedo en palitos cilíndricos y

se procedía a secar las pelucas en hornos de panadería.

En 1906 CARLOS NESSLER utilizó este método en cabello natural, y

llamó a este procedimiento Ondulación Permanente. Utilizaba para ello un

aparato, que mediante unas pinzas metálicas y unas resistencias transmitía calor

al cabello enrollado.

El sistema utilizado por Nessler era peligroso para el cabello y cuero

cabelludo, pues se alcanzaban altas temperaturas (hasta 200 ºC), que, además de

producir quemaduras en el cuero cabelludo, dejaba el pelo muy seco. Este

procedimiento fue evolucionando y, a partir de 1930, empezaron a utilizarse

líquidos grasos y humectantes para contrarrestar los efectos de sequedad del

cabello.

Posteriormente, las pinzas se sustituyeron por una especie de saquitos que

contenían sustancias alcalinas (cal viva). Estas al contacto con el agua,

desprendían calor, que se utilizaba para rizar el pelo.

Alrededor de 1935, se hicieron las primeras ondulaciones permanentes

con sulfuros sin calor.

El descubrimiento más interesante tuvo lugar en la década de los 40 con el

uso de TIOLES, compuesto que se aplica actualmente y que permite los cambios

de formas permanentes en frío, tanto para ondular el cabello como para

desrizarlo. El fundamento científico y los principios activos utilizados en la

ondulación y desrizado son los mismos, lo único que varía es la técnica de

aplicación, en la ondulación se enrolla en bigudíes y en el desrizado por el

contrario se estira.