Prueba de sensibilidad

2.- PRUEBA DE ESENSIBILIDAD
-Limpiar detrás de la oreja o en el pliegue anterior del codo común algodón empapado en alcohol.
-Prepara una pequeña cantidad de la mezcla; aplicar y tapar con un oposito.
-Esperar de 24 a 48 h.
-Si aparecen eritemas, irritaciones, granitos o picores se limpiara inmediatamente. En este caso, se dice que la prueba es positiva y no se debe aplicar este tinte. La tinción se tendría que realizar con otro tipo de tintes como los vegetales.
-Si la prueba es negativa, se podría aplicar el tinte.

Investigacion sobre la parafenilendiamina

1.- REACCIONES ALERGICAS A LA PARAFENILENDIAMINA                                  

  Parafenilendiamina

La parafenilendiamina es una molécula con una estructura química similar a diversas sustancias colorantes que se emplean en la industria textil y cosmética así como los medicamentos usados como protectores solares. Debido a esta similitud molecular los pacientes alérgicos a la parafenilendiamina suelen reaccionar también a algunas de las otras sustancias, denominadas reacciones cruzadas, y de este modo un individuo que se haya hecho alérgico puede que tampoco tolere un tinte capilar, las gomas negras o la aplicación de una sulfamida tópica, y es muy probable que también experimente reacciones eccematosas más o menos severas si su piel contacta con prendas de ropa de colores anaranjados-rojos y negro

 Ésta y otras sustancias de la familia de las aminas aromáticas llevan más de un siglo presentes en los tintes de pelo y, actualmente, dos de cada tres cuentan con ellos en su composición.unes.

Tambien se encuentra en los  llamados tintes  naturales como los  de Henna  y chamomilla (manzanilla) .

La Unión Europea (UE) regula su presencia y prohíbe que ésta supere un 6% de la composición de los tintes (un 3% al añadirlo a la solución oxidante necesaria con la que se obtiene el color).

Nadie  puede controlar  como se hacen las preparaciones en los salones de belleza

Hemos  podido  observar  también urticarias  relacionadas a  estas alergias de contacto.

 Es muy  peligroso  cuando  se asocia  angioedema, esto  puede dificultar la respiración.  ( Riesgo de insuficiencia respiratoria ).   …se produce hinchazón de las vías aéreas.

Lo mas  común  es que el paciente  presente  hinchazón de los parpados  o labios.

La alergia de contacto se manifiesta en los pacientes como un picor y enrojecimiento del cuero cabelludo, la  frente  e  incluso descamación  unos  días  más tarde.

Los adultos tienen más riesgo de desarrollar este trastorno.

Se produce por exposiciones reiterativas y, por tanto, la norma es diagnosticar esta patología en pacientes de más de 40 años.

Cuantas más exposiciones se realicen, el organismo reacciona produciendo anticuerpos contra este producto, que es lo que a largo plazo mantiene  la  alergia de contacto.

Además de la cantidad de veces que una persona se tiña el pelo a lo largo de su vida, también es fundamental el porcentaje de PPD presente en el tinte.

Causa la mayoría de las alergias producidas a los pacientes que se tiñen y también de las incapacidades dentro de la profesión de la peluquería.

actividades de cambios de color

1.Indica la  clasificacion de los tintes que se encuentran en el mercado
Tintes vegetales tintes metalico, tintes temporales, tintes de oxidacion,

2.La aplicacion repetida de tintes vegetales puede considerarse un tipo de coloracion progresiva.explica que significa esto y que diferencias hay con la coloracion progresiva de un colorante metalico.

3.Que criterios podemos seguir a la hora de excoger un tinte vegetal.
4.Por que motivo se utilizan cada vez menos los tintes fabricados con sales metalicas.

historia de la coloracion capilar

La aplicación de diversas sustancias sobre el cabello para cambiar su coloración está documentada desde tiempos inmemorables. Los egipcios que ya tenían esta costumbre y usaban una pasta de henna para este menester.
Los griegos también mostraban un gran interés en el cuidado capilar y de la misma forma utilizaban la henna para esta aplicación.
En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas. Esto se debía a que las mujeres romanas tenían el pelo castaño oscuro y las esclavas galas lucían el pelo rubio. El proceso consistía en la aplicación sobre el pelo de una pasta preparada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para provocar su decoloración. Para teñirse el cabello utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como la corteza de nuez, bayas negras y también la henna. Para realizar este proceso, preparaban una pasta coloreada que se obtenía mezclando colorantes y extractos vegetales con talco como excipiente.

El cuidado del cabello y su tinción también estuvo muy extendido en el mundo musulmán. En este caso, los hombres se teñían la barba con henna.
Durante el Renacimiento, parece ser que fue en Venecia donde comenzó la técnica de ecoloración del cabello por aplicación de una solución de sosa natural o natrum y exponiendo el cabello al sol durante horas. Este método pasó al resto de Europa y fue muy apreciado en Francia. También se emplean otros preparados para teñir el cabello obtenidos de la maceración y extracción de plantas, raíces y cortezas de árboles. En la Francia renacentista estaban de moda los polvos para teñir el pelo a base de una mezcla de flores secas con cenizas, extractos vegetales y un mucílago de soporte. Entre las flores secas se utilizaban las violetas y los lirios.
En la época barroca, a parte de la costumbre de utilizar pelucas, era frecuente la utilización de tintes para el cabello, empleándose extractos obtenidos por maceración y cocción de plantas como ruibarbo, musgo, nuez de agalla, corteza de abedul y otras plantas. Otro método era dejar secar las plantas, trocearlas y mezclarlas con cenizas de corteza de árbol. En el momento de su utilización se mezclaba el polvo con agua caliente para conformar una cataplasma que se aplicaba en el pelo durante horas. Para potenciar el tinte también se usaba un mordiente, el alumbre de potasio, que se usaba en el teñido de la lana. La decoloración del cabello se hacía según el método veneciano, empapando el pelo con una solución de sosa cáustica natural y exponiendo el cabello al sol durante horas.
Es en 1860 cuando se comienza a aplicar el agua oxigenada en cosmética capilar para realizar decoloraciones del cabello. Se le conocía como «el agua dorada de la fuente de la juventud» y su empleo se extendió rápidamente. Para la coloración capilar se venían empleando los productos tradicionales de extractos vegetales. A partir de mediados de siglo XIX se inicia la utilización del nitrato de plata o «agua de Grecia» como producto para teñir el cabello. El gran avance en coloración capilar se produce con el descubrimiento de las anilinas en 1840. Estos colorantes se habían empezado a usar en la tinción de pieles. Fue en 1863 cuando Haussmann descubrió el colorante p-fenilendiamina (PPD), que se empleó en peletería y años después su uso se extendió como tinte en coloración capilar.
Los primeros años del siglo XX están marcados por la rápida evolución en la tinción capilar. El lanzamiento de los tintes líquidos, soluciones de colorantes en agua, se produjo en Francia en 907 y la coloración final se producía por la oxidación de los colorantes por la acción del oxígeno del aire. La adición de una cantidad de alcohol y de amoniaco a la solución de colorante aumentó la eficacia del producto y mejoró los resultados de la aplicación. Hasta ese momento se tenían dos tipos de productos capilares con funciones opuestas y aplicaciones separadas. Para decolorar, el agua oxigenada con amoniaco. Para teñir, la solución de colorantes con amoniaco. El paso siguiente fue unir estos dos productos y justo en el momento de la aplicación, con el resultado de que se obtenía una decoloración y coloración simultánea.
Hoy día, la cosmética y en concreto el campo de la tinción capilar que nos ocupa está en constante desarrollo para ofrecer productos innovadores, pero que al mismo tiempo protejan al cabello, teniendo en cuenta aspectos que preocupan a los consumidores, como son la calidad, la ausencia de toxicidad y la protección del medioambiente.

Actividades de cambio de forma permanente

1. Indica verdadero o falso:
-El reductor en medio alcalino reconstruye la molécula de queratina.
falso
2. Comprueba el valor de pH que tienen los cosméticos utilizados en los cambios de forma permanente.

primera fase: alcalino
segunda fase: ácido

3. Coje un mechon del cabello de los que se retiran después de cortar el pelo y aplicale un líquido de permanente con un pH superior a 10 ¿Qué se observa? Indica la diferencia entre líquido de permanente un depilatorio.
Que se quema porque su ph es muy agresivo.
 La diferencia está en el ph, el liquido de permanente no puede superar el 9,5 y el depilatorio puede llegar  hasta 11

4. Razona porque es necesario el uso de guantes cuando se maneja el ácido tioglicólico.
Porque destruye la queratina de la piel y produce irritaciones en la piel.

5. Explica los criterios a seguir en la selección de un cosmético para utilizar en la primera fase de un cambio de forma permanente.
1 tipo de cabello
2 forma cosmetica
3 estado del cabello
4 tecnica de aplicacion

Alisado brasileño con queratina

Hitoria de cambios de forma permanentes

La ondulación permanente comenzó a utilizarse en Francia en el S. XVIII,

para rizar pelucas, con las que se conseguían peinados voluminosos

característicos de la época. Se enrollaba el pelo húmedo en palitos cilíndricos y

se procedía a secar las pelucas en hornos de panadería.

En 1906 CARLOS NESSLER utilizó este método en cabello natural, y

llamó a este procedimiento Ondulación Permanente. Utilizaba para ello un

aparato, que mediante unas pinzas metálicas y unas resistencias transmitía calor

al cabello enrollado.

El sistema utilizado por Nessler era peligroso para el cabello y cuero

cabelludo, pues se alcanzaban altas temperaturas (hasta 200 ºC), que, además de

producir quemaduras en el cuero cabelludo, dejaba el pelo muy seco. Este

procedimiento fue evolucionando y, a partir de 1930, empezaron a utilizarse

líquidos grasos y humectantes para contrarrestar los efectos de sequedad del

cabello.

Posteriormente, las pinzas se sustituyeron por una especie de saquitos que

contenían sustancias alcalinas (cal viva). Estas al contacto con el agua,

desprendían calor, que se utilizaba para rizar el pelo.

Alrededor de 1935, se hicieron las primeras ondulaciones permanentes

con sulfuros sin calor.

El descubrimiento más interesante tuvo lugar en la década de los 40 con el

uso de TIOLES, compuesto que se aplica actualmente y que permite los cambios

de formas permanentes en frío, tanto para ondular el cabello como para

desrizarlo. El fundamento científico y los principios activos utilizados en la

ondulación y desrizado son los mismos, lo único que varía es la técnica de

aplicación, en la ondulación se enrolla en bigudíes y en el desrizado por el

contrario se estira.

Actividades

1.Explica porque se produce el alargamiento del cabello cuando se moja.
 porque se rompen los puentes de hidrogeno.
Ejemplo:
Cuando el cabello se moja y a medida que el agua penetra en el córtex, las moléculas H20 se unen a los átomos de hidrógeno, debilitando las uniones de hidrógeno de las proteínas de queratina. El cabello se infla hasta un 130% más de su tamaño original y las cadenas polipéptidas de queratina, conocidas cómo alfa queratina, se estrechan para formar beta queratina. Al mismo tiempo, algunas uniones salinas también se rompen, contribuyendo al estado flexible del cabello.
2.Indica las fases de un cambio de forma temporal.
   -Se lava el cabello.
   -Se aplica algun producto dependiendo del pelo que tengas y de lo que te vayas a realizar.
   -Se procede al secado.
3.Indica el procedimineto de ondulaciòn temporal que creas mas inofensivo;el mas traumàtico y el mas duradero.
    -Inofensivo: ondas
    -Traumatico: planchas o tenacillas
    - Mas duradero: rulos
4.Qué procedimientos se utiliza para ondular el cabello con tenacillas elèctricas.
    Calentar las tenacillas electricas;enrollar el pelo mechon por mechon en la tenacilla y asi se creara la ondulacion.
5.Por què se debe tener en cuenta el estado del cabello antes de realizar un cambio de forma temporal
Porque si esta muy dañado el cabello se dañaria mas al utilizar calor.
6.Explica que combinaciòn de tècnica y cosmetico seria la mas aducuada para conseguir un cambio de forma temporal duradero en los siguientes cabellos:
   -Normal fino:cosmeticos que dan volumen;alisado con secador
   -Graso teñido:tenacillas;laca
   -Seco decolorado:
7.Experimenta
 Enrolla el cabello en rulos y retira uno de ellos antes de secarse comprueba lo que ocurre
Que el cabello no se cambia a la forma del rizo
8.Experimenta
 Las lacas capilares  deben aplicarse a una distancia de 30 cm aproximadamente. Describe lo que ocurre cuando se acorta esta distancia.
Que el pelo se humedece; No sale difuminada la laca y queda en nuestro pelo líquido;pegajoso y una vez seco queda fatal
8. Investiga
 Recopila información de distinatas casas comerciales y agrupa por formas cosméticas todos los productos que se utilizan para realizar cambios de formas temporales.
CASA COMERCIAL                                          PRODUCTOS
Pantene                                                                 lacas, espumas.         
Llongueras                                                            lacas, espumas, geles
Fructis                                                                  lacas,espumas,geles,ceras,aguas de peinado

Cambios de forma temporal

1.-Composición química del cabello.

• Proteínas (65-95% de peso del pelo) : la más importante es la queratina.
• Agua: presente en porcentaje variable.
• Grasas: su presencia es principalmente debido al sebo producido naturalmente por las glándulas sebaceous del cuero cabelludo.
• Pigmentos: determinan el color del pelo (melanina).

2.-Estructura de cabello.

3.-Enlaces de la queratina.

• Puentes amidicos:  Unen un aminoácido con otro para formar la cadena principal, son muy sólidos y solo se rompen con soluciones acuosas concentradas de ácidos y bases fuertes.
• Puentes salinos: Se forman entre los grupos de ácidos y básicos de las cadenas laterales.Cuando estos grupos sobrantes no forman enlace amídico, están cerca uno del otro, se origina una atracción entre sus cargas o atracciones electromagnéticas.
• Puentes disulfuro:Es la unión que existe entre los dos átomos de azufre de la molécula de cistina
  Esta unión es fuerte y en la molécula de alfa-queratina suele existir un puente de este tipo cada cuatro vueltas de la espiral.
• Puentes de hidrógeno: Se originan por la atracción de que es objeto el átomo de hidrógeno.
  Por la existencia de estos puentes las cadenas no son rectilíneas sino helicoides, girando sobre si misma como una cinta enrollada. Esta es la alfa-queratina.Estas uniones son débiles y se rompen con facilidad, cuando se mojan con agua, o por estiramiento. Las cadenas que toman así una forma aplanada o estirada, esta forma es la beta-queratina que no es estable y el cabello tiende a recuperar la posición alfa-queratina

Acondicionadores

1.- En qué se diferencian las grasas minerales de las vegetales y animales.
Su origen petroleo(vaselina), plantas(aceite de jojoba) y animales(sebo) respectivamente.

Las grasas de origen animales son más espesas mientras qe las vegetales son más líquidas.

 Son oclusivas no se absorben por la piel y no se enrrancian.
2.-¿Qué operación técnica recomendarias a una persona  que tiene el cabello muy seco, rebelde, duro y quebradizo?
La aplicación de un champú hidratante y un acondicionador con lipidos, que aportará al cabello suavidad y brillo.
Sumandole tratamientos como mascarillas reparadoras, serúm  y aceites sin aclarado.

3.-De las siguientes profesiones, señala cuales crees que puedan influir en el daño del cabello:

• Ama de casa
• Marineros
• Ejecutiva
• Repartidor de moto(siempre lleva casco)

El repartidor de moto porque siempre lleva casco y a largo plazo producirá alopecia.

Los marineros por su exposición al mar, viento y sol,que son agentes externos que facilitan que el pelo se estrope.

Ama de casa.

La ejecutiva.

4.-¿Qué crees que es preferible: un champú acondicionador o acondicionador y un champú separadamente?

Los resultados son mejores empleando productos separados

5.-En la fórmula de un aceite emoliente que figura a continuación. Hay 5 tipos diferentes de grasas, señala la procedencia de cada una de ellas:

• Aceite de oliva: vegetal
• Aceite de algondón: vegetal
• Aceite de vaselina: mineral
• Miristato de isopropil: sintetico 
• Aceite de lanolina: animal 

Higiene

1.- Una mancha seca es mas difícil de quitar  que  una reciente y para ello utilizaremos el remojo. ¿Sabes explicar su funcionamiento?
  La suciedad se ablanda facilitando su eliminación.

2.-Explica la diferencia entre un detergente doméstico  y un champú (objetivo) ¿Por qué no se  puede emplear un doméstico para lavarse el cabello?
  El champú se utiliza en el cabello y cuero cabelludo, mientras que el detergente domést. se utiliza para las labores de la casa (lavar la ropa,fregar el suelo, etc).
Porque un detergente no deja el cabello suave,brillante y fácil de peinar, además suele ser irritante debido a su pH alcalino

3.-Escribe por qué es fundamental aclarar cuando se usa un detergente.
  Porque el detergente solo envuelve la suciedad para que sea mas fácil su eliminación, pero el agua es el encargado de arrastrarla.

4.-Busca el origen etimológico de la palabra champú.
  Es un préstamo del Anglo-Indio shampoo, y esta a su vez del Hindi champo, imperativo de champna, "presionar, amasar los músculos, masajear".

5.- ¿Qué factor del ambiente puede ensuciar más el cabello?
  El polvo.

6.- Explica con tus palabras, cuál es la función de los sobreengrasantes, donde son necesarias y para qué.

Para compensar las eliminación excesiva del sebo de la piel y el cuero cabelludo. Son necesarios en champús y el productos de higiene que contengan detergentes. Para restituir la emulsión epicutánea

Actividades

1.-Como debe considerarse un compuesto que alcance con facilidad los capilares sanguineos por vía percutánea. ¿Por qué?
   Debe considerarse un medicamento ya que implica el paso a traves de la piel .
Ya en la circulación sistémica, se distribuye por todo el organismo.
2.-Haz una relacion de plantas que se utilizen en los cuidados del cabello
        -Centaura menor:tratamiento para la alopecia.
        -Henna: actua como colorante(tinte)
        -Indigo: actua como colorante
        -Manzanilla: aclara el pelo.
        -Nogal: actua como colorante.
        -Ortiga: caida de pelo y caspa.
        -Verbena: para la alopecia.
        -Salvia: para abrillantar el pelo.
        -Ricino: para la alopecia.
        -Avena: mascarilla.
        -Hammamelis: para la alopecia.
        -Arnica: para la alopecia
        -Lupulo: para eliminación de caspa
        -Romero: para eliminar la grasa y favorecer el crecimiento del cabello
3.-Diferencia entre fitoterapia y fitocosmética
        -Fitoterapia: se utiliza para el tratamiento de enfermedades empleando plantas .
        -Fitocosmética: utilización de principios activos de origen vegetal en productos cométicos.